FDB BF20 — отвалилась низкая передача

Сегодня опять веселье с моим замечательным комнатным фрезерком FDB BF20. Фрезеровал и отрезал немного, дык перестало пилить. Ну, думаю — опять шестерня на двигателе раскрутилась. Она у меня там тоже замечательная, -переходник сам натокарил. Снимаю двигатель, а там — все ок, не раскрутилось.

Отвалилось оказывается,  что-то в механизме передач, точнее отвалилась низкая передача. Прокручивается и странно работает при включении, два щелчка вместо одного. Вероятно капец пришел какойто шестерне или ее креплению

Разбирать немного лень. Тем более всего — есть чем другим заниматься. Вот сейчас 2н106 в покраске, переделке.

Кинематическую схему станка не нашел — вообще веселье. Придется разбирать и разбираться. Заодно может наконец сделаю нормальный переходник под двигло, Круглую заготовку из дюраля уже имею достаточно давно, надо обпилить и подрезать.

UPD. Станочек Opti BF20 — аналогичен —  bf20_vario_gb 

Крышка передачи — сзади на голове, надо ее повернуть вправо на 90 градусов и тогда снимать крышку. Поиграюсь, короче говоря.

Кинематика простая, почему шестерня не перемещается — вопрос. Надо таки смотреть.

2н106, приделал частотник на его законное место

Отфрезеровал сегодня небольшой переходник, из дюраля, для частотника. Поставил его на плиту ниши, которая как бы ничего — хороший запас по прочности имеет. Резьбы нарезал прямо в переходнике. Теперь надо все по подключать. И борно таки делать, ибо найти не удалось. А тратить пару сотен на очередной древний двигатель — считаю нецелесообразным.

Вид сбоку, фрезерованный переходничек — снизу

Вид сверху, видно куда включается кабель передней панели. Конечно, он будет закреплен, стяжками.

Вид сбоку, видно какой небольшой зазор между конденсаторами частотника и дюралевым переходником. Тут необходима дополнительная изоляция, очевидно из стеклотекстолита или нечто похожего.

Следующий шаг — подключение всех проводов, и двигателя, установка драйвера светодиода 10-ть ватт, проверка всего от сети.

Пильнул панельку 2Н106, установил пульт частотничка

Сделал пару отверстий в панели 2Н106. Она из 3 мм стали. Пилил новой насадочкой на проксон. Просто отличная штуковина. Жаль, что товарищи китайцы такого не продают. Только бы такие и ставить на отрезные.

Пришлось поменять один винт крепления панели, на М3. Остальные детали — оставил, ну те что на панели, они будут подключены к частотнику и блоку питания светодиодной подсветки.

Панель частотничка не предполагалось устанавливать на такую толстую сталь, поэтому уступы пластикового крепления немного расширил. Чтобы защелкивалось и на 3 мм.

Вид изнутри — пришлось выпилить изрядный кусок панели и снизу, чтобы  не цеплял шлейф. Читать далее

Держатель для отрезных кругов Proxxon 240/E из титана

Сегодня надо было мне отрезать кусок лишней стали с панели сверлилочки. И поскольку как раз кончились круги, точнее кончились круги с отверстием 2 мм, я нарезал из изношенного немного отрезного круга 125 мм 5-ть штук новых.

Все бы ничего, но после установки такого круга он начал бить и вообще пришлось бы его центровать и тому подобное. В итоге решил выточить таки держатель для отрезных кругов.

Под руку попался кусок титана, Ф12.. где-то, с поверхностью экструзионного вида, поэтому в отход шло обычно много заготовки, до Ф10. Но в данном случае это было не важно, так как максимальный диаметр который входит в патрон Proxxon FBS 240/E и проходит его насквозь, составляет около 2.8 мм. Сам патрон позволяет взять чуть больший диаметр, 3.5 мм например. Но в случае с держателем его хвост таки надо пропустить насквозь.

Точил с перестановкой. Сначала часть с резьбой Ф10*16 мм. Резьба М3 12 мм. Потом ножку. В много проходов в конце, так как длина все-таки  значительна, а центровать (патрон в заднюю бабку, центр, ставить другой резец) не хотелось  Ножка по длине была такая же как и китайская, но  толще ее.

В итоге, с третьего раза, вышло нечто такое. Первые два раза я пробовал без перестановки выточить, но получался тихий бред. И сломал один метчик. После чего забил и сделал как можно сделать а не как надо. Биения вышли нормальные — меньше чем у китайского чуда. А центровка самопального отрезного круга проходит практически сразу. И затянуть его можно сильней. Шайбу для поджима сверху также выточил из титана.

Вот так выглядят — мой держатель и стандартный китайский.

Вид сверху

Вид сбоку, никакой шлифовки не было — проточка пластинками 120408 «Мицубиши»

Вот такие заготовки для кругов, резал ножницами по металлу, шаблон — крышка от молока

Держатель, установленный на машинку Proxxon FBS 240/e

Установка происходит по соприкосновению с патроном, впритык.

Диаметр Ф10 — приблизительно совпадает с диаметром торца патрончика машинки

Вышло неплохо, теперь диски не откручиваются при отрезании. Нагрев не позволяет работать машинкой более о 10-ти минут по стали 3мм. Собственно так  было ранее. Звук стал, наверное. немного сильней с таким держателем.

Дополнительным бонусом, кстати. стали несколько кругов с разношенным отверстием 2мм, в новом держателе 3 мм и можно поджать даже круг с большим отверстием. Так что получилось очень даже.

А главное, что при необходимости еще один подобный держатель я смогу спокойно сделать в нужный момент.

UPD. Первый диск спилил до основания. Удобная приспособа. Так оно и надо было делать держатели для этих проксонов/дремелей изначально.

2Н106, электрика, панель под частотник

Поскольку на сверлилочку давно уже был куплен недорогой частотник, то его и буду ставить. В нем есть съемная панель, которая подходит для установки на переднюю панель станка. Слава богу ее не перегадили зеленой краской. Где то вот так разметил, завтра пильну и установлю частотник, панель и кнопки. И тогда уже можно проверять.

UPD. 3+ мм сталюка. Начал пилить Проксоном. Диск ушел. Завтра наделаю дисков и опять в бой.

2Н106, дошкреб и покрасил подставочку

Выкрасил подставку под 2н106, предварительно ободрав ее кругами с шкуркой, потом щеткой, ножем. Краски отколось изрядно.

Красил в два слоя, с промежутком на высыхание, в сутки. Первый раз:

второй раз

Таблички на подошве решил оставить. Ведь основная конструкция возможно просто доделывается (да и то не вижу смысла,в плане стоимости) а не меняется. Теперь надо будет дождаться высыхания и померять прямой угол и биение.

UPD. Третий раз, местами. Усе — теперь ждем высыхания.

Ручка к смесителю, DIY

Развалилась ручка к смесителю,  и традиционно можно либо купить новый смеситель, либо съекономить пару денег и сделать ручку самостоятельно. В итоге пару кусочков латуни, немного работы, и готово. Единственная сложность — в квадратном отверстии, сверлил его квадратным сверлом надфилями сделал по размеру картриджа.

Вот на что была похожа старая ручка. Ее просто развалили. Картридж работал со скрипом. И она просто разломалась.

Вот так выглядит новая ручка, латунная.

Крепится винтом М4, их у меня было латунных немного.

Вид сверху

Готова к установке на место. Завтра и поставлю. Я просто заглушил подводящие трубки, не хотелось лишний раз снимать-ставить корпус. Просто открутил гайку и снял верх.

А что делать.  На сэкономленные деньги куплю немного колбасы пару мечиков и винтов М5, латунных. Для более мощных соединений. Вытачивать их руками не очень хочется.

2Н106 продолженьице, шкреб подставку

Шкреб сегодня подставочку. Подставка неплохая, цельнолитая чугуняка килограмм так под 30-ть. Слоев краски найдено никак не менее трех. Отдирал покрытия цирконий-карбидным кругом. Убив один круг практически полностью.

Вышло где-то так:

Табличку пока не трогал. Хоть руки чесались ее отодрать и вышвырнуть. На два года младше меня станочек.

Поверхность с т-пазом практически не убитая. Но что-то на ней молотком рихтовали.

Продолжение следует, так сказать. Пошкребсти завтра еще немного металлическим кругом и красить местами. Все тем же красным цветом.

В коробку вовнутрь засуну частотничек. И использую все те же кнопки что и были на панели. Правда еще и панельку выведу. на частотнике она — отдельная.. Туда же пойдет и блок питания для светодиодной подсветки.

Завтра самое страшное — проверка индикатором соосности. Хотя, не это страшное, конечно, а гильзование, будет страшное.