Лофт-светильник для мастерской, сделал электрику

Приделал провода ко всей этой конструкции, и ножку сварганил, втулка с резьбами с двух сторон, пару винтиков, ножка с отверстиями. Провода сверху — так как мне так легче. Красоту с засовыванием вовнутрь — я просто не понимаю, тратить силу. деньги и время, чтобы спрятать пластик. Зачем?

Общий вид

Ножка крепления, провода — сверху конструкции. Почти не будет видно.
Стоимость конструкции:

  • Труба профильная 15*15*1200 — 30 грн
  • Провод декоративный 3м  — 21 грн
  • 6-ть патронов (ужасных) 45 грн
  • М6 шпилька  5 грн
  • винты и шайбы М6 — 10 грн
  • термоусадка — 3 грн
  • латунные шайбы из кругляка, около Ф16*100 — 50 грн
  • Кругляк  Ф18*800 ст60 — 30 грн

Итого: ~ 200 грн.

Потолочный светильник, для мастерской, начал делать

Кароче говоря, на 6-ть лампочек E27 по 18-ть ватт каждая. Ибо плохо видно «что происходит в кучках».


Патроны попались с М10х1, сделал переходники под них из  латунной трубочки. Недавно купил аж целых полтора кило ее. И вот пошла в дело. В качестве провода — декоративный акустический кабель 0,5мм.кв. в синей прозрачной оболочке. Основа — профтруба 15*15 + втулочки из 60-й стали.

Элементарная конструкция, короче говоря. Решил чего-то без сварки. И сборку проводки поверху стяжками. Вот за сегодня сделал большую часть токарки.

Жаль, кстати, что купить гайку м10*1 тонкую и из латуни, практически нереально, если не из Китая. Пришлось выточить, просто тупо круглую втулку с резьбой и разрезать на ленточке, кусочками по 5 мм. Потом пришлось прогонять каждую гайку. Кароче веселье …

Светодиодная лампа Eltis el-70215-n 15w, добавлено видео ремонта

Вот такие чудесные светодиодные лампочки отработали 2 года, и сгорели, практически на протяжении одной недели

Лампы условно разборные, светодиоды на вид 3225 или нечто похожее. Читать далее

ЭнергоМонитор PZEM-004, особенности

Демонстрация, заслал это фото в АЕ, буду пробовать выяснить почему ток так отличается…


UPD. Оказывается тут показывается не полный ток, а активная его часть только. В итоге P=UI(cos(P)). А в текущей ситуации была высоко-реактивная нагрузка — светодиодные лампы и ИБП…  так что все Ок.

Порядок запуска генератора Geko 2801 в холодное время года

Сегодня не слабо так напарился (на улице -5) с этим вот генератором. Видел его не первый раз, но забыл совершенно как пользовать. За что и был наказан. Часик дергал, пока не дошло поискать в тырнете чего с ним не так. Сам для себя и других, не знающих как оно запускается рассказываю.

  • Заслонку карбюратора закрыть (вправо — до упора)
  • кнопку запуска включить (вверх)
  • кран открыть — флажок вниз
  • Бензус проверить, если мало а запустить все-равно надо — наклонить краном вниз, выхлопом вверх
  • шморгалку натянуть и дергать, а не просто дергать

Если перепутать чего — зальете карбюратор, и дергать придется дольше. При отсутствии масла этот гена — не запускается, так что желательно проверить.

Энергомонитор PZEM-004

Приехал сегодня из Китая энерго-монитор PZEM-004, покупал на АЕ, вот здесь, помотали нервы с хрен знает как заполненным телефоном и адресом, также непонятно как заполненным. Но в итоге «НоваПошта» справилась, доставила… ну что им сделаешь, они «такие какие они есть».

Поставил сегодня же, чтобы под ногами не валялось. Работает почти точно, буквально 1-2% разницы с показателями мультиметра и общего счетчика (я ставил на все потребление одной из квартир).


Использовал для установки корпус Kradex Z44J, попавшийся под руку. Пропили окно, в крышке, вторую поставил на два дюбеля на стену.

Мне, корпус, кто-то подарил на ЧМ, кто не помню, лежал давно уже, спасибо, помогло очень. Установка простая — включается кабель на 220-ть, и надо надеть кольцо (оно раскрывается и закрывается ез разрыва кабеля) на токопотребитель. 0,5 мм. кв. проводов вполне достаточно.  

Блок имеет и ттл выход. который в текстовом виде пишет вольтаж, мощность в последовательный порт, разделенный оптронами. Я не использовал пока, блок был взят как индикатор для быстрой оценки «кто жрет».

Из недостатков — нет такой же модели с RTC парой тарифов (множителей). Можно заюзать пару таких и переключать, или собирать данные и их обрабатывать на сервачке. Пока у меня фурычит «синолоджи» я так, наверное, и сделаю.

24 вольта из АТХ блока Logic Power 400W. UPD — Переделал.

Понадобился блок питания на 24 вольта, не покупать же его если есть целая куча АТХов, валяющихся тут и там. Поэтому решил сделать из того, что есть, и соответсвенно нашел вот такой способ:

То есть блок надо взять на TL494 и забрать вторичку, переделать цепь ОС. Схемы с 494й ШИМ есть здесь. Вкратце, надо забрать вторичку и изменить номиналы делителя на 1м выводе 494, чтобы оно работало.


494-я развязана от первички трансформаторно, а не оптронно как на более новых локах питания. Наверное это единственная особенность.

UPD. Взял за основу блок питания Logic Power 400W, который валялся долгое время под ногами, вот его внутренний вид.

Переделка один в один как описано сверху. Ттокоизмерительные резисторы цепей +5В и 12В, сходятся в одной точку и через диод идут на вывод 1 ИМС ШИП 494. +5В канал я выпаял полностью, но резистор все-равно выпаял на всякий случай. Номинал резистора в измерительной цепи 12в был 25к стал 78к (68+10). При этом выход 23.6 вольта. Можно подогнать и точней.

Также блок питания изначально не работал, срабатывала защита, и я просто ее обошел, притянув вывод 4 TL494 (KA7005) на корпус. Как оказалось после запуска с обходом защиты были завышены напряжения питания.

Вентилятор запитал через пару стабилитронов. Правда предварительно я спалил пару имс 7812, не могу понять в чем было дело, ведь у них диапазон 40В и 1,5а ток. А у кулера 0,1А. Этого момента я не понял совершенно. Ставил на теплоотвод конечно. Он не задействован в блоке питания, диоды в пластиковых корпусах, все.

Вышло нечто такое


Дальше буду делать МП управление этим делом. Интересно, что будет более продуктивно использовать для регулировки напряжения 12-24В, при токе до 3.5А.