Архив рубрики: Приспособления

Инструмент, при ремонте авто имеет первоочередное значение. Именно в этой рубрике будут описаны все полезные приспособления.

Очередной способ снятия рулевого колеса на Таврии (Славуте) by yuriel

Однако форум ТавроБлога немного ожил, и на нем даже начинают появляться интересные вещи.  Вот, еще один пример приспособления для снятия руля в «Таврии»

Снятие руля в Таврии (Славуте)
Снятие руля в Таврии (Славуте)

Для изготовления устройства, способного спасти ваши зубы (это правда, при снятии руля нередко их выбивают), необходимо:

  • 3 болта М8х90 мм.
  • 1 болт М12х80 мм.
  • металлическая пластинка толщиной 4мм. (слишком тонкая имхо могла погнуться )
  • 3 гайки М8
  • 1 гайка М12

Последовательность действий:

  • Снимаем клавишу звукового сигнала, пружинку, гайку крепления рулевого колеса к валу
  • установил съемник на трех болтах. Сзади руля навернул гайки на болты
  • центральный болт упирается в рулевой вал.
  • рожковым ключом на 19 (в моем случае) держим гайку центрального болт
  • сверху воротком (на 19) по часовой стрелке проворачиваем центральный болт.

Спасибо yuriel, читайте оригинал поста вот тут

Электронный стетоскоп

Описание интересного прибора, простого, но тем не менее способного сильно помочь в поиске шумов, призвуков и прочего … так мешающего при вождении, Таврии, например.

Автолюбители знают, как бывает непросто найти источник постороннего шума в автомобиле. Таких источников немало: двигатель, трансмиссия, система выпуска отработавших газов, колеса, элементы кузова, потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении, и т. д.

Ниже описано простое устройство, которое способно помочь в выявлении и анализе источников шумов, скрипов и стуков различного характера, возникающих иногда только при определенной скорости движения и разнообразных нагрузках. Прибор позволяет диагностировать состояние подшипников, клапанов, форсунок, тормозных колодок и многих других механизмов и узлов.

Схема электрическая прибора для прослушки шумов авто
Рис. 1. Схема электрическая прибора для прослушки шумов авто

Схема устройства представлена на рис. 1. Сигнал с датчика шума BQ1 поступает на вход усилителя НЧ DA1. Переменный резистор R1 позволяет регулировать чувствительность прибора при прослушивании шумов различной интенсивности. Выходной сигнал поступает на головные телефоны. Коэффициент усиления — до 26 дБ. Потребляемый ток покоя — не более 9 мА.

Конструкция прибора для прослушивания шумов автомобиля
Рис. 2. Конструкция прибора для прослушивания шумов автомобиля

Конструкция и размеры датчика во многом произвольны (рис. 2). Он состоит из трех деталей — основания, чувствительного пьезоэлемента и плоского магнита, позволяющего легко устанавливать датчик на исследуемый узел машины и также легко снимать.

Основание изготовлено из металла — стали, меди, латуни или алюминиевого сплава. В качестве чувствительного элемента датчика вибрации я использовал пьезоэлектрический звуко-излучатель от музыкальной открытки. Чувствительный элемент можно припаять к основанию или приклеить эпоксидной смолой. После припайки гибкого экранированного кабеля (его длина некритична) элемент следует защитить от влаги герметиком. Форма основания должна обеспечивать защиту чувствительного элемента от случайных ударов.

Со стороны основания, обратной элементу, приклеивают (или любым способом жестко прикрепляют) небольшой плоский магнит. Он должен быть довольно сильным, чтобы надежно удерживать датчик даже на деталях подвески автомобиля при движении по неровной дороге. Я применил магнит от неисправного винчестера компьютера.

Питается прибор от гальванической батареи «Крона» или ей подобной импортной. Подойдет также батарея аккумуляторов 7Д-0,1. Чувствительным элементом в датчике может служить любой пьезоэлектрический звуко-излучатель, например, ЗП-19, ЗП-З.

Для работы с прибором пригодны любые телефоны сопротивлением около 8 Ом Можно использовать широко распространенные стереотелефоны сопротивлением 2×18 Ом для плейеров, соединив их параллельно на разъеме Х2. Если громкости звука в телефонах недостаточно, ее можно повысить, подключив к выводам 1 и 8 оксидный конденсатор (плюсом к выводу 1) емкостью 10 мкФ на напряжение 10 В.

Плата электронного стетоскопа
Рис. 3. Плата электронного стетоскопа

Все детали прибора, кроме датчика, батареи питания, переменного резистора и разъемов, монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж платы изображен на рис. 3. Проверенную в работе плату следует покрыть влагозащитным лаком.

Готовую плату помещают в подходящую прочную коробку с отсеком для батареи и пространством для установки регулятора чувствительности, выключателя питания и разъемов. Выключатель питания SA1 может быть объединен с переменным резистором R1

Собранное устройство налаживания не требует. Вид прибора в сборе показан на рис. 4.

Внешний вид электронного стетоскопа
Рис. 4. Внешний вид электронного стетоскопа

Пользоваться прибором очень интересно. Он позволяет услышать звуки, обычно не воспринимаемые на слух, — шорох подшипников, стрекотание форсунок и даже капанье масла со стенок двигателя.

Нефедов Б., Брянск

Статья найдена вот здесь,
Оригинал был напечатан в журнале Радио №7/2010 на стр. 43-44.

Измеритель пропускной способности жиклеров, Н.Осипов, г. Курск

В последнем из номеров журнала «Радио» был замечен, несложный девайс, позволяющий померять реальную пропускную способность жиклеров. Приведу механическую схему устройства и краткое его описание, все, кто захожет узнать более подробней, ищите журнал Радио № 5/2010.

Стенд для измерения пропускной способности жиклеров карбюраторов

Несмотря на то что производство легковых карбюраторных автомобилей сокращено до минимума, в эксплуатации еще находятся миллионы таких машин. Для поддержания их работоспособности на должном уровне нередко приходится ремонтировать карбюраторы. Один из важных показателей правильной работы карбюратора — пропускная способность жиклеров. Измерить этот параметр возможно только с помощью специального стенда. О нем и пойдет речь в помещенной ниже статье.

При работе карбюратора вообще а на отечественном горючем — тем более, довольно быстро происходит осмоление калиброванной части жиклера Почти невидимая глазом пленка смолы способна заметно снизить производительность жиклера.

Во многих случаях автолюбители, пытаясь самостоятельно наладить работу двигателя, заменяют заводские жиклеры на ремонтные из комплектов сомнительного происхождения. Как показывают измерения на специальном стенде, отклонение от нормы в подобных случаях достигало десятков процентов. Нетрудно понять, к каким последствиям это приводило.

Измерение пропускной способности жиклеров проводят обычно на специализированных стендах Гидродинамический стенд НИИАТ-528-А промышленного производства весьма сложен, дорог и неудобен в работе. Поэтому я решил изготовить любительскую версию такого стенда с более простой гидравлической схемой и автоматическим управлением подачей воды к испытуемому жиклеру.

Алгоритм измерения прост. Под напором водяного столба высотой 1000±2 мм жидкость через киклер течет в мензурку с делениями. Автоматика обеспечивает стабильное время протекания — 60 с. Таким образом определяется пропускная способность жиклера в миллилитрах в минуту.

Гидравлическая часть стенда схематично показана на рис. 1 Она состоит из бака, в который герметично вварена (или впаяна) напорная труба. Снизу она оканчивается электромагнитным клапаном в его выходной патрубок ввернут испытуемый жиклер.

Я использовал газовый клапан белорусского производства от газобаллонного автомобильного оборудования, купленный в магазине автозапчастей. Для уменьшения гидравлического сопротивления я рассверлил впускной патрубок клапана до диаметра 2.8 мм и удалил фетровый фильтр.

В нижней части бака в его боковую стенку вварен штуцер, соединяемый с приемным патрубком водяного насоса (использован насос от отопителя салона микроавтобуса «Газель»). Через верхний патрубок насос гонит воду в напорную трубу. Излишки воды стекают с верхнего конца трубы в бак.
Таким образом система поддерживает над жиклером постоянный напор воды. Поскольку производительность насоса избыточна, то во избежание разбрызгивания фонтанирующей воды в выходную трубку насоса введен кран, ограничивающий подачу воды з напорную трубу.

Бак и напорная труба выполнены из нержавеюшей стали, но годятся и алюминиевый сплав, и латунь, и даже пластмасса. Размеры и форма элемен-
тов стенда некритичны Точной должна быть только высота напорной трубы (ее диаметр в моем варианте стенда около 50 мм).

Вот чертеж

Установка для тарирования жиклеров
Установка для тарирования жиклеров

Схема электронного устройства, фактически позволяет управлять клапаном с минутной выдержкой. Лично мне она показалась — старомодной, так как использует большое количество микросхем, кроме того пару индикаторов. Лично, считаю такой подход громоздким, ведь выдержку в минуту можно выполнить и более простым способом, например пик-контролером, или по схеме с кварцевым резонатором и последующем делителем на 32768/60  с триггером (если уже на то пошло). Кромет ого для индикации — сто лет там не надо два индикатора, оно красиво, но зачем? Достаточно пары диодов.

Установка электрического бензонасоса вместо механического. В Таврии.

Вот тут решил собрать в одном месте список советов, которые вам помогут сделать данную переделку.

Что нужно делать

  • Приобрести новый бак, старый не подойдет, пустиой «насос» будет подвывать при резких поворотах ;
  • Закупить  насос, фильтр ТОТ, желательно железный инжекторный, его леше крепить, так как он длинней;
  • делаешь крепление насоса, фильтра и защиту оных гдето чтобы уровень бака был выше, чем уровень трубки входящей в насос;
  • Подключаешь насос после зажигания, провода кидаешь (в гофре) по салону, крепишь, спускаешь, например около бампера, под дном провода я бы запустил в резиновой армированной трубе, понятно с креплением оной;
  • На место старого насоса заглушку ставишь;
  • Если все делать по уму, то нужно ставить уловитель пузырьков воздуха как сделано, например на старых  «Опелях». Как именно, описанно в руководстве пирбурга, которое прицеплено ниже.

Моменты — если насос нормальный, то цена у мнего — мама не горюй, и вообще общая сумма нормально сделанной переделки  — зашибись. Поэтому жаба подсказует что может таки проще разобраться с МБН?

Детали

Теперь пару слов про детали. Тут описана установка электрического топливного насоса Pierburg вместо механического. Хорошая, хоть и дорогая переделка. Также вы можете прочитать и про модели «Пирбургов», которые имеют нужное давление и вольтаж. Напомню, в Тавро-Солексе, необходимо давление перед карбюратором — 0,25Мпа, вольтаж 12 Вольт.

Как все удешевить?

Конечно можно сделать все намного проще  — поставить насос с печки «Запорожьця», тогда  все выйдет намного дешевле и проще. Но он имеет пару недостатков. Во-первых надо его ставить подальше от двигателя, а то летом будет «зависать». Во-вторых он, при работе, «цикает», то есть издает периодический щелкающий звук.

ПС. Айл би бэк, чтобы дописать это, когда буду делать себе такую переделку.

Проливка жиклеров

По причине дефицита жиклеров необходимых номиналов (в основном, для адаптации карбюраторов Солекс под двигатели ЗМЗ и УМЗ), возникла необходимость в подгонке под нужную пропускную способность жиклеров, которые имеются в наличии и из года в год остаются не востребованы.
Для этого был собран проливочный стенд

Читать далее

Борьба со стартером

Каждый день какие-то новости! Сегодня решил сделать второй запасной стартер, который валяется под ногами и не дает спокойно ходить :)Разобрал-собрал, но как оказалось в стартере возникает витковое замыкание якоря (короткозамкнутый виток). В итоге конечно такой якорь вращаться не хочет.

Проверил статорные обмотки, — контакта на корпус нет, токопроводность — в порядке. В хожде всех этих экспериментов натолкнулся на описание прибора, точнее переделанного трансформатора, для контроля межвитковых замыкания якорей.

Вкратце идея состит в следующем. Берется обычный О-образный трансформатор, в магнитопроводе вырезается 90-то градусный угол, который в дальнейшем используется для размещения якоря. Смысл состоит в том, что в магнитопроводе якоря, помещенного в разрыв (выемку 90-то градусов) магнитопровода, по обмотке которого проходит ток,  возникает магнитная индукция. Соответственно если в якоре есть короткозамкнутый виток, то в нем будут протекать ток, аналогично как эт опроисходит во вторичной обмотке обычного трансформатора.

Для определения же короткозамкнутого витка, достаточно положить полоску магнитного материала, сверху на якорь, размещенный в таком устройсиве. Утверждается, что полоска будет вибрировать.

Обяснение пространное и запутанное, на самом деле все просто. Просто нужен трансформатор, болгарка и время. Вот небольшой эскиз, который пояснит что надо делать:

Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой
Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой

Вид сверху, с приблизительными габаритными размерами устройства:

Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой. Вид сверху.
Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой. Вид сверху.

Расчет количества витков:

50 / S * 220, где:

S — площадь сечения сердечника в сантиметрах квадратных.
220 — напряжение питания в вольтах.

Потребляемая мощность аппарата будет равна  площади сечения железа (в см) — в квадрате. Вычислив потребляемую мощность, находим ток:   I= P / U (делим мощность на напряжение). Вычислив ток, находим необходимое сечение провода, исходя из требования  — 3,5 A на 1 мм2 сечения провода обмотки, конечно можно мотать и более толстым проводом.

Пример расчета, для сечения магнитопровода (3*4) 12см*см:
(50/12)*220 = 916 витков
Мощность потребления: 12*12 = ~144Вт
Ток протекающей по обмотке: 144/220 = 0,66А
Выбираем сечение провода: 1/3,5*0,66 = 0,2мм