ЗАМЕНА МБН ТАВРИИ НА БЕНЗОНАСОС «ПЕКАР»

Облой сбоку БН ПекарЗачастую приходится слышать пересказ монологов слесарей разнообразных СТО, уверяющих, что подтекающий маслом бензонасос Таврии это — норма жизни. По слухам, грешат этим также и работники фирменных станций УкрАвто (конкретно «Пластик», «Галычына-Авто» во Львове, Украине), которые недостаточно вникают в проблему протекания насосов и не ищут пути исправления этого недостатка. Да что греха таить, практически не один мастер не хочет «играться» с этой деталью, — невыгодно!

Фото пекараВ итоге их владельцам приходится практически самостоятельно ремонтировать машины помогают такие кустарщики как я. И тем не менее, несмотря на всю свою необразованность в вопросах связанных с авто, решу утверждать, что проблемы протекания насоса в Таврии попросту не существует. По крайней мере она решается с помощью небольших денег. Каким образом, спросите вы? Да, очень просто — заменой стандартного ДААЗ-овского бензонасоса на насос ТД «Пекар» (в простонародье его так и называют именем нарицательным — бензонасос Пекар).

Несмотря на разнообразные рассказы про их непригодность к ремонту, и плохое качество изготовления , — по крайней мере я лично честь имею наблюдать нормально работающий (более 4-х лет) насос у своего гаражного соседа, сам установил уже несколько насосов. И заметьте ни один из них не протекает.

Итак, начнем с экскурса в технические характеристики стандартного оборудования Таврий.

Карбюраторные модели «Таврий» стандартно укомплектованы механическим бензонасосом, производства ДААЗ, марки 2101-1106010-10.

Вот его характеристики:

Производительность на свободный слив — 60 л/ч
Рабочий вылет толкателя максимально — около 4,2 мм
Рабочее давление, создаваемое насосом на выходе 0,20-0,25 Мпа (данные получены из неофициального источника)

Update! (С.К. Фучаджи, Альбом «Автомобили ЗАЗ1102…» стр. 37):
Техническая характеристика топливного насоса
Максимальное давление топлива, МПа 0,020…0,025
Разрежение всасывания, мм вод. ст 2…2,5
Подача, л/ч, при частоте вращения коленчатого
вала двигателя 2000 60

Фактически стандартный бензонасос обладает следующими недостатками:

  • Плохо работает в летнее время;
  • Пропускает масло, обычно по штокам ручной подкачки;
  • При неверной установке деформируется, и опяьт же пропускает масло.

Санкт-петербуржская фирма «Пекар», предлагает вниманию любителей ЗАЗ бензонасос своей конструкции, который по некоторым данным, впрочем не проходил заводских испытаний на ЗАЗе.

Согласно данным «Пекара», на Таврию подходят только бензонасос 703-1106010 — 01 (на базарах от Пекар или Пекар 703 🙂 ). Однако на самом деле бензиновый насос 701-1106010 — 01 практически ни чем не отличается от 703-го (просто крышка прикручена под другим углом и один из патрубков выгнут в бок). Тем не менее, я всетаки рекомендую смотреть на максимально допустимый вылет для каждого из насосв отдельно. Весь указанный в статье порядок установки приведен для 701-го Пекара!

Именно бензонасосы Пекар 703/701 и рекомендуется устанавливать на ваше авто. Если вы владеете карбюраторной «Таврией» некоторое время и успели уже побороться с насосом, вероятно вам будет узнать каким образом мне удалось (правда пока всего на трех авто) решить проблему подтекания насоса.

Пожалуйста обратите внимание на тот факт, что максимальный вылет штока толкателя для нормальной работы этого насоса должен быть около 3,2 мм или меньше (снизу статьи указан источник, откуда я взял такую цифру).

Опишу вкратце последовательность действий по установке, возможно она вам поможет победить непокорный насос:

  • Желательно немного подождать пока двигатель остынет (!);
  • Вывешиваем авто на одно колесо;
  • Снимаем старый насос;
  • Измеряем максимальный вылет штока — прокручивая вывешенное колесо на 4-й передаче;
  • Если вылет штока в максимуме больше 4мм — вам неверно установили насос…;
  • Берем новый 703-й/701-й насос;
  • Снимаем верхнюю крышку;
  • Шлифуем ее плоскость, как показала практика — на совершенно новом насосе Пекар может быть … кривая плоскость верхней крышки(!). Я использовал шкурку №400;
  • Проверяем плоскость нижней половины насоса, если надо шлифуем!
  • Тщательно вычищаем все опилки;
  • Вынимаем шток с мембраной (ее надо нажать и провернуть на 90-го градусов, пока не выйдет);
  • берем ВД-40 или просто машинное масло и смазываем привод штока. Пружину. Толкатель;
  • Собираем насос назад, прикручиваем винты крышки по-диагонали;
  • Затягиваем крышку динамометрическим ключем (!). Винты там использованы М5, усилие их затяжки около 3Н*М, обязательно держите при этом насос в руках;
  • Проверяем плоскость посадочной пятки насоса. В новых (алюминиевых) моделях может быть небольшая выгнутость. Если она более 0,25мм рекомендую отвезти насос насос туда, где вы его купили;
  • Снимаем все прокладки со штока;
  • вытираем все от масла, отрываем остатки старых прокладок, посадочное место должно быть чистым и сухим;
  • На наждаке 240, а затем 400 шлифуем (очищенную от масла и грязи) пластмассовую проставку;
  • Устанавливаем тонкую прокладку из комплекта продажи насоса;
  • Далее ставим проставку;
  • Далее ставим столько прокладок, сколько нужно чтобы максимальный вылет штока был 3,2 мм
    Внимание! Данное расстояние может быть уменьшено до 2.8мм, что было проверено мною экспериментально.
    Напомню, что расстояние устанавливается от прокладки, до максимального вылета штока
    Если вы устанавливаете вылет штока меньше 2,8 мм, предварительно проверьте работу машины на высоких оборотах!!! ;
  • устанавливаем насос;
  • Затягиваем гайки (там нестандартный шаг М8х1, кстати) моментом 17Н*м (это максимально-допустимый момент для стандартных М8 гаек). Если у вас есьт время, перед работой с насосом купите пяток гаек этого размера и положите рядом с машиной. Также рекоментдуется иметь мечик и плашку соответственного размера, если вы собрались кому-то помочь снять/поставить насос. Ибо сорвете резьбу и будете бегать на базар/в магазин в самое неподходящее для этого время (!);
  • Подключаем бензошланги, делаем пробный выезд.

Теперь несколько моментов — как пробным выездом проверить правильность установки.

  • Во-первых возьмите с собой набор ключей, отвертки и старый насос. Возможно новенький «Пекар» окажется с дефектом и прийдется переставлять деталь в дороге. Поверьте, новые запчасти не всегда бывают достойного качества;
  • Прогрейте авто до начала включения вентилятора охлаждения;
  • Раскрутите двигатель до 4к, на второй передаче — не должно быть никаких рывков;
  • Проедьте 15 км на небольшой скорости и высоких оборотах — не должно быть никаких подтеканий.

Установленные, указанным способом насосы ездят благополучно уже некоторое время. Конечно на очередном ТО (а еще лучше в течение недели с момента установк и на «холодном» двигателе) приходится проверять моменты затяжки, а при подготовке к зиме/лету и перебирать насос. Зато можно быть практически быть уверенным в его работоспособности, когда это потребуется.

Некоторые момент, которые путают новичков:

«В руководстве Пекара указано по другому устанавливать вылет … там 1,2 мм.» — идет речь про минимальный вылет. Нам же важно обеспечить не столько производительность (60 л/ч — это несколько многовато вы не находите? ) , а нормальные эксплуатационные условия. То есть приходится мерять именно максимальный вылет (в ВАЗ и ЗАЗ различная конфигурация кулачков привода, хотя я и не уверен на все 100%).

Примечания и дополнения:

Несколько слов стоит сказать про необходимость контроля за качеством покупаемого вами насоса. Обратите внимание, что в последнее время количество подделок бензонасосов «Пекар» достаточно велико. При покупке изделия обращайте внимание на:

  1. Материал корпуса насоса. В последнее время (с декабря 2006) ТД Пекар перестал выпускать бензонасосы с корпусом из сплава ЦАМ, перейдя на использование материалов с большим содержанием алюминия. Таким образом, если вам предложат к покупке насос из металла с желтым покрытием, то скорее всего вы попали на залежи старых запчастей или на откровенную подделку.
    Новые же насосы Пекар имеют блестящую (алюминиевую) фактуру корпуса.
  2. Наличие голографической пломбы на корпусе насоса

Поскольку на рынок попадают насосы с облоем корпуса, сложно сказать — поддельные это насосы либо просто недостаточно качественно обработанные. В любом случае не хотелось бы рекомендовать к покупке такие изделия. Потратьте лучше силы и время на поиск нормальной запчасти и не стесняйтесь возвращать некачественные запчасти горе-продавцам..

Фото дефектов литья, в «новом алюминиевом» Пекаре:

Третье фото облоя БН ПекарОблой сбоку БН ПекарКачество литья Пекаров

Стоит однако заметить, что несмотря на ужасное качество литья, насос работает уже около 2-х месяцев (на дату публикации) без подтеканий.

Использованные материалы:

  1. Сайт фирмы «Пекар»
  2. Пост rafgraf’a с tavria.org.ua:

    Купил себе Пекаря [skip] Далее чисто мое имхо:
    1) Сначала выставить и замерить мин вылет штанги, прокладками довести до 1,3 мм
    2) взять пекаря, отвести ручку вниз, утопить кулачок — и замерить глубину от привалочной поверхности до кулачка — записать
    3) замерить максимальный вылет штанги — сравнить с предыдущей цифрой, если меньше — ставить бензонасос на место, если больше уменьшить минимальный вылет на разницу + 0,1-0,2 мм — ставить бензонасос

    Соображения — кто-то писал что мембрана не должна вниз идти — имхо бред, вниз как раз рабочий ход, а что бы не ударять в конце хода и что бы не выгибало привалочную поверхность как раз добавочка 0,1-0,2 мм

Большое спасибо всем, кто помог мне в создании этой статьи:

  1. Urkoiz’у, который предоставил свое авто и купил новый Пекар, позволив мне проверить теорию о необходимости точной затяжки и установки меньшего вылета штока;
  2. Aquarius’у за уточнения, которые я, с его помощью, внес в этот материал;
  3. Всем кто так или иначе помогал в создании этой статьи
  4. Последняя на момент редактирования статьи дискуссия о проблемах БН Пекар на форуме таврии.орг.юа
  5. Crop’e за предоставленную в ремонт машину

Изменения:
7-02-2008 дополнено информацией о порядке выставления вылета — он выставляется от прокладки и до максимального вылета штока. Можно ставить 2.5-2,8мм минимально. Реально работают насосы с вылетом 3.2мм. При установке вылета 4.5 и более наблюдается выгибание пятки насоса.

03-03-2008, добавлены данные про давление, развиваемое штатным бензонасосом на выходе. Может пригодится при поиске прибора для контроля давления бензина.

10-10-2008, добавлен размер резьбы и рекомендация шлифовать верхнюю крышку по плоскости прилегания к нижней.

ПС. Пару фото, вот например, как течет тот же Пекар, если он «перетянут».

Бензонасос Пекар, течет маслом
Бензонасос Пекар, течет маслом

ЗАМЕНА МБН ТАВРИИ НА БЕНЗОНАСОС «ПЕКАР»: 30 комментариев

  1. А если машина дергается иглохнет на малых оборотах,это может быть насос?

  2. Если не заводиться сутра — проверьте стартовые зазоры карбюратора.

  3. Большое спасибо за подробные рекомендации «29.09.2007 admin».
    Этим летом на Славуте (2005 года) горячий двигатель начал плохо завидиться. Не подбирая толщину прокладок заменил бензонас. Теперь двигатель, как обычно, заведется с пол оборота и вскоре глохнет. Приходиться крутить стартёром пока не заведётся повторно.
    Завтра с утра хочу пойти и выставить указанные Вами размеры. Надеюсь с помощью Ваших рекомендаций вернуть Славутку в нормальное состояние. Ещё раз — спасибо, буду действовать.

  4. Инфа о стальной пластине-дельная. Я себе сделаю! Достали эти сопли!

  5. за 3 месяца 20раза менял диафрагму- бензин в двигатель поступал.качество диафрагмы такое? или причина может в чёмто другом. кто знает?

  6. Это очень хорошо, у наших продавцов на 25% дешевле — означает, что надо поискать китайского поставщика.

  7. Ответ Админу Когда я брал японский насос китайский стоил процентов на30-25 дешевле Он выглядит как инжекторный аллюминевый фильтр только выходят два провода и по середине планка как на котушке зажигания толко сейчас в магазине видел пластмассовый

  8. Интересно, а по китайским магазинам какие цены на эти насосы … точнее какой китайский магазин ими торгует 🙂

  9. Поставил на машину эл бензонасос от карбюраторной японки под днищем где стоит у инжекторной но сейчас они стоят порядка 350 а три года назад стоил 150 грн

  10. Доброго вечера.Я смотрю, что у всех практически проблема с течью масла из под бинзонасоса.Я только какие бензонасосы не покупал, какой герм:

    Доброго вечера.У меня Таврия с 1994г.Поблема с течью масла из под бинзонасоса из самого начала.
    Что я только ни делал ничего не помогало, а если и помогало то максимум на пару недель.И вот в 2010 г. уменя появилась идея, сделать прижимной фланец по размеру бинзонасоса.Взял кусок уголка 150 толщина примерно 1см. взял старый бинзонасос и начал химичить.На мою химию ушол целый день.Но дня оказалось мало, как потом оказалось не хватает длины шпилек.Пришлось немного выкрутить шпильки и зафиксировать их.Вместо крепёжных гаек бинзонасоса я исползую шестигранники длиной 5см. с одной стороны отверствие под восьмёрочку, главное что ими прикручивать и откручивать бинзонасос удобнее чем гайкой.И вероятность ризьбу сорвать мала.Вот езжу больше месяца после своей доработки и под бинзонасосом сухо, как будто и масла нет.Удачи всем.
    Валера.

  11. с насосом вообще беда. качает нормально но течет из штока ручки подкачки что делать незнаю. тупо обматываю его тряпкой с губкой и так каждые две недели. покупать новый насос просто денег жалко тоже потечет. на прошлой таврии было тоже самое а я забил проело шланги и потек тосол.

  12. гнется подошва, — то есть привалочная плоскость бензонасоса.

    Насчет порядка прокладок — пластиковая — она теплоизолирующая, из этого и исходить в выборе ее местоположения (ближе к ГБЦ)

    Еще раз — вылет надо смотреть на самом насосе. То есть прикинуть расстояние, которое будет от подошвы до максимального хода пятки толкателя диафрагмы.

    Далее прибавить 0.5 мм, например, и выставить такие прокладки.

    Далее проверить ездой, желательно в коротком цикле стал-поехал, когда температура ДВС максимальная.

  13. что гнется?) я бы тоже не лазил, но решил перебрать на всякий случай, вот и заметил щелчки. попробую уменьшить. и еще — порядок следования прокладок — у фучаджи путаница вообще, в одном месте указаны уплотнительная между приводом и текстолитовой, а регулировочные между текстолитовой и бензонасосом, в другом месте — с точностью наоборот. в книге изд-ва третий рим — написано только, что между приводом и текстолитовой обязательно должна быть прокладка ~0.3 и указан минимальный вылет штока (0.8-1.3), т.е. как я понял все регулировочные при этом должны идти между текстолитовой и бензонасосом. как лучше-то?)

  14. Может щелкать все, что угодно. Насос надо разбирать и смотреть. А может эт ои не насос щелкает вообще.

    Чтобы разрушить игольчатый клапан никакого МБН не хватит.

    Вылет штока побольше — вы зря сделали.

    Уменьшить до минимально-необходимого, ИМХО в таком виде оно меньше гнется и больше не парит моск. Я уже забыл когда туда лез последний раз если честно.

  15. а что может щелкать в родном насосе? недавно обратил внимание на равномерные щелчки, думал как-то связано со штоком, сделал вылет по-больше, щелчки остались… если прижать пальцы к корпусу даже ощущаешь их. работает исправно, но покоя не дает блин. может наоборот вылет уменьшить. какой минимальный допустим и какой желателен(по опыту, а не по инструкции), чтоб хватало на больших нагрузках?) и при каком преувеличении игла гарантированно выйдет из строя? ну и что кроме этого может произойти?)) надеюсь, знатоки не поленятся проинформировать новичка. спасибо)

  16. Поставил Пекар. Течёт. Изменил своё отношение к подтеканию. Порядок. Масло между заменами подливал только один раз. По нынешней жаре ни разу в городе из-за бензонасоса не становился. Про мокрую тряпку забыл.А подтекание… лучше не заморачиваться

  17. Спички бросать в моторный отсек как-то не додумался, а что придумал то и написал, давно проверял бросанием спички в левый, якобы бензин, который был в действительности не то керосином, не то соляркой — не горит. завтра проверю масло, (замасленый мотор?),может быть горит.

  18. Полный капец, осталочь только спичку туда кинуть … Всячески не советую.

  19. Немного масла не жалко, можно долить,только раздражает загрязнение мотора и пока проблема течи не решена под бензонасос подставил, что-то вроде корытца из листа алюминия, туда немного туалетной бумаги по мере пропитывания выбрасывать

  20. И еще вопрос … на чем народ в Израеле ездит то? Интересна как с сервисом у вас 🙂

  21. Начиная с первой моей машины москвич 401.В тех местах где появлялось масло, я использовал бензостойкую резину,которую собирал где мог.От 1 мм-3мм.Эта резина с одной стороны блестящая с другой матовая или в клетку как след от ткани.Проблемы исчезали на всегда.но при этом плоскости не должны быть деформированы.

  22. В принципе, после многолетних экспериментов, — где-то даже согласен с вами.

    Но, электрический от запорожской печки, это тоже — просто дикий ахтунг.

    У меня сосед по гаражу поставил это чудо техники. Оно оказывается просто дико щелкает 🙂

    Так шо рекомендуется пирбург, они выпускаются к карбюраторам. Волговский — это еще один минингит в машину.

  23. как по мне на таврию нормальных насосов вобще нет и пекарь в их числе. И пекар в том числе у меня уже было два раза что при появлении трещин мет. шайбы с верху мембраны бензин прямотоком летит в масло, купил новую но шток в ней был плохо заклёпан и опять бензин полетел в масло. Буду ставить электро от запора с печки (но правда эта мысль меня не сильно радует)или от волжаны инжекторной но тогда отверстие на штуцере обратке нужно увеличивать до 3.5мм

  24. Небольшой комментарий — все-таки третий год парюсь с этой недоделанной деталью. За три недели набегает капля масла под «стыком». Оно немного конечно. Но хочется вообще полной сухости. А ее нет!

    Вероятно, советы поставить электрический, не лишены смысла. Будем начинать искать проставку и покупать сам насос.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *